至于明代的女子服饰，明初政府有严格的阶级限制，老百姓是不准使用金饰的。 俭朴之人的衣着简单，即使能戴金戴银，也不讲究。 有郡守一家，曰：“妻身青布，头无金饰。” 明清李渔在《闲情偶遇》中说：“一簪耳，可终生”。 但到了明朝后期，人们崇尚服饰奢华，服饰配饰不断出现各种款式。 古启元记录了南京服装时尚的日新月异，“三十年前，京城的女装变化和十年前一样多，近几年没有两三年的变化，尺码也没有变化。”发髻、衣服的尺寸等。宽窄细长、花的图案、花的颜色、鬓上的饰物、胯上的台阶等都可能发生变化。

嘉靖《雅县志》说：“旧时服饰较为朴素，近来，妇女多穿色彩鲜艳的衣服，发髻直，袖子宽而长，衬衫几乎不及地。” 《建宁县志》记载嘉靖时期：“妇女服饰服饰富丽，满身珍珠翡翠，系金横带，举止如已婚妇女。” 一位去过中国的葡萄牙人曾这样评价：“他们把头发梳得很好，往后梳，在头顶上扎起来，打个结，一条宽丝带从根到顶扎得恰到好处。”丝带周围镶满了珍珠和金箔，她们像葡萄牙妇女一样穿着长裙，腰部也有同样的图案，她们穿着长袖紧身上衣，她们通常用比她们的男装更多的丝绸制成的衣服，但是他们的日常服装是白色亚麻布制成的。

明代妇女的常见服装是长裙、大衣、花鞋。 裙子多褶皱优先，八片裙适合家居，十片裙适合社交场合。 比甲是一种无袖无领的双排扣上衣，后比前长。 它始于元代，当时是贵族的服装，明代则是普通妇女的服装。 这种服装在清代被缩短，称为马甲或背心。 明代女装中还有一种有领或直领的领型，衣长与裙子相同，左右翻门，领子敞开，两边无纽扣。侧面或背面用绳子绑住。 这是一种女式休闲服装，有领子，大袖子。 直领、双翻领、小袖的为普通女性所穿。 衣服的颜色最常见的是青色，一直流传到清代。 当然，衣服的颜色也会根据年龄和场合而变化。 年轻女孩穿银红色、桃红色，年长女孩穿月白色，然后是大红色。

从明朝万历年间写的通俗小说《金瓶梅》中，我们可以看到当时女性的服饰状况。 妇女穿开衫、外套、带螺纹的裙子、各种高底鞋。 天冷时，她们在衬衫外面穿比甲或裙子。 内裤。 额头包着眉毛明代 宫廷服饰，头发梳成假髻，插上簪梳和珠圈，手上戴手镯、戒指，耳上戴耳环、耳环，挂金玉饰物戴在胸前或腰部，胸前称为“垂领”，腰部称为“七物”，玉名“金布”。

范叔的《云间居木潮》讲到妇女的首饰与发髻的结合：隆庆初年，妇女的发髻都是圆形的，上面饰有名贵花，称为“采心”。 满冠倒置，耳朵镶有大圈珠宝，少年则头戴圆花方饰的头带。 身穿裙子和夹克，大袖圆领。 裙子用金别针拖着，从后面翻出来。 挑尖顶髻、尖鹅胆、尖心，渐成长方形，去掉前面的饰物，尽显优雅风范。 把头发梳成男士直发的样子，不用分鬓角，发髻全部垂在脑后，又称“落马髻”，侧边插一两对金玉梅花，一朵金色的发髻。前面用绞丝灯笼发簪，两侧插两对或三对西番莲发簪。 ，用大犀牛玉簪在发间交叉一两枝，再用一朵青莲花，旁边加一朵青花，巴掌大，缀数颗珍珠，名曰“鬓花”。 ”，插于两鬓鬓上，又称“浮枝花”。

明代妇女的鞋袜也有自己的特点。 据《咸庆偶记》记载，男子穿的鞋俗称鞋，女子穿的鞋也称鞋。 男鞋俗称袜，女鞋则别称“褶”。 其实，褶子就是袜子。 古语有“凌波袜”。 袜子的颜色曾经是白色，后来是浅红色； 鞋子的颜色曾经是深红色，现在又变成了绿色。 到了明代，妇女缠足已成为风俗。 “缠足对于做很多事情的女人来说是一种耻辱。只有乡村妇女和别人的丫鬟、小妾有时不这样做。” 由于缠足，妇女很少穿袜子。 他们喜欢穿高底鞋。 鞋底与小脚很相配。 “高底的鞋让小鞋更显小，薄鞋更显苗条。” 尖脚、凤头的高底鞋是当时的时尚款式。 明代福建、广东的一些地区，妇女不裹脚，而是穿木屐。

清代妇女服饰在继承明代的基础上又有了新的变化。 一方面，清政府对女性服饰持相对宽容的态度，并不要求汉族女性像男性一样更衣。 因此，汉族妇女仍然保持着上一代的服饰。 风格，并将明末江南服饰时尚传入宫廷，进而影响全国； 另一方面，满族作为统治民族，从关外带来了丰富的北方民族服饰和民俗风情，并利用自己的政治优势，坚守满族服饰传统，禁止满族汉服，造成满族并存。还有汉族女装。 当然，满汉服饰、民俗风情相互融合、相互借鉴是不可避免的。 尤其是汉族女子服饰对满族女子服饰的影响更为明显。

乾隆皇帝虽然特别喜爱汉服，在袍服上也采用了传统的汉族图案，但对满族女子的服饰却有着严格的要求。 他曾因有的女子选秀时穿汉服而恼火，下旨：“这次试镜的女子，有人模仿汉人的妆容，实在不是满族的风俗。清朝时，满族女子服装一般为窄袖长袍，头发横长，长约一尺，俗称“扎头”。这种头饰为妇女服饰，将头发梳成扁髻。就是把头发从头顶中间分成两绺，在头的左右两侧梳一个扁发髻，两个扁发髻之间插一个大扁方形，头发和发绳组合成一绺，包裹在扁方下，握住发根固定，从外观上看，头顶像一个字，又像横放在头顶的如意柄。头，故有二头、一字头、如意头等名称。 嘉庆年间，妇女扎两个扁髻，将头发搭上架子，称为“架子发”。

当时，朱志慈说：“头的名字很可笑，头后挂的两根足有一尺长。” 清代咸丰以后，发髻逐渐变高明代 宫廷服饰，两侧的角不断扩大。 其上戴一扇形冠，称“旗头”。 、“宫廷服饰”，俗称“大翅膀”。 满族妇女喜欢头上插花。 女子着马褂，其形制与男子马褂相同。 女式马褂上饰有色彩缤纷的图案，并饰以花边。 清代妇女的马甲上常绣有花卉。 马蹄袖上衣是满族的常见服装，俗称“旗袍”。 其突出特点是袖口较窄，四面呈楔形。 窄袖上附有上长下短的马蹄形袖头，故称“马蹄袖”。 此套套住手臂，严密整齐，既能保证冬季狩猎时射箭的方便，又能保暖，防止冻伤。

旗袍有单衣、夹克、皮衣、棉衣四种，男女老少四季皆宜。 清朝入关后，人们开始重视旗袍的花边装饰。 他们常在袖子、领子、门襟等处添加蕾丝，不仅在耐磨方面具有实用价值，而且具有引人注目的装饰效果。 清朝末年，北京妇女的衣服上有三五条饰边。 京郊百姓纷纷效仿，称之为“三圈五滚”。 边界较多的，称为“十八边界”。 受汉族服饰的影响，旗袍的造型也在不断变化。 旗袍由四面开衩改为左右开衩或无开衩，马蹄袖改为平袖。 清末，西洋服饰开始对中国产生影响。 旗袍的腰部逐渐变细，肥袖变小，无领变为有领，款式由宽腰直演变为曲。 民国以后，旗袍更加多样化，有长袖、短袖或无袖，两侧有开衩，袍子的胸、腰、臀更加合身。

汉族妇女的服饰是从明代继承下来的。 衣服的特点是领子高约一寸，领子有一粒或两颗纽扣。 纽扣最初是用金银制成的，清初仍流行。 后来，出现了丝绸制成的短纽扣。 衣服的腰部部分仍然用皮带打结，而不是纽扣。 衣领之间嵌有一条窄齿花边。 衣服上绣有或饰有花朵和双蝴蝶，使风吹动，称为“袭香庞”。

文/小李谈历史

（免责声明：本文由硕石小李原创，素材来源于网络，帮你解读一个历史故事）

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